Перейти к содержимому




Фотография

FAQ: Задние тормозные механизмы (барабаны).


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 17

#1 sled35

sled35

    ВСЕГДА!

  • Модераторы
  • 10 364 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:С.Петербург
  • Автомобиль: Audi
  • модель: R8 W10 5,2
  • год выпуска: 2011

Отправлено 09 Март 2006 - 19:05

2 Модераторы: Прикрепите наверх...

Задние тормозные механизмы (барабаны).
Замена колодок, подшипников, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что мы можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.(пропустим только главу о люфтах в ступичных подшипниках, слишком спорная тема. Допустим, у вас всё в порядке.)

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно ( только если вы не планируете менять подшипники, и в комплекте с новыми он есть).
Для этой цели мы приспособили старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

Изображение

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации.

Изображение


В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый). Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.
Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно рентгеновское зрение.

Изображение


Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Изображение

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения.
Он прост, как и всё гениальное. При раздвижении колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, в планке открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки.

Изображение

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр. То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.
Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Изображение

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Изображение

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Изображение

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Изображение

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, мы в своих сделали два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Изображение

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (мы используем старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).
Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.
И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – ось ступицы. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.
(С) Яков Финогенов
  • 0

#2 sled35

sled35

    ВСЕГДА!

  • Модераторы
  • 10 364 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:С.Петербург
  • Автомобиль: Audi
  • модель: R8 W10 5,2
  • год выпуска: 2011

Отправлено 09 Март 2006 - 19:06

Изображение

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой смазки, типа Литол.

Изображение

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Кстати, имейте ввиду, что рекомендуется замена всего комплекта пружинок раз в два года! Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Мы делаем это так: пассатижами хватаемся за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестараться)

Изображение

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

Изображение

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Допустим, есть необходимость в замене ступичных подшипников. Делаем это так: поддеваем сальник, прикрывающий внутренний подшипник, вытаскиваем его оттуда (наружный сам вываливается). Кладём барабан, например, на тиски с разведёнными губками. Максимально удаляем старую смазку, что бы были хорошо видны запрессованные внутренние обоймы. В теле барабана сделаны три прорези для удобства вынимания старых обойм. Выбиваем их тупым зубилом, или схожим инструментом, равномерно, по очереди.

Изображение


Затем тщательно вымываем внутренности барабана от остатков смазки.
Вынимаем из упаковки новые подшипники, аккуратно раскладываем на стерильной поверхности (и вообще, в данном разделе очень важно следить за чистотой). Берём новые обоймы. Для их запрессовки в идеале иметь пресс и специальные оправки.

Изображение

Что делать, если их нет? На крайний случай сгодятся старые обоймы, и молоток. Итак, кладёте новую обойму в своё посадочное место, сверху оправку (или старую обойму, предварительно с которой необходимо снять наждаком немного мяса по кругу), и аккуратно запрессовываете (забиваете), избегая перекосов. Обычно обоймы заходят легко и чётко фиксируются. Ещё раз протираете чистой тряпкой имеющуюся конструкцию. Кладёте барабан на стол, разворачивая к себе внутренней частью. Берёте смазку, тонким слоем наносите её на внутреннюю обойму.

Изображение

Берёте сам подшипник, густо смазываете его, держа двумя пальцами на внутреннюю часть, и прокручивая наружную.

(С) Яков Финогенов
  • 0

#3 sled35

sled35

    ВСЕГДА!

  • Модераторы
  • 10 364 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:С.Петербург
  • Автомобиль: Audi
  • модель: R8 W10 5,2
  • год выпуска: 2011

Отправлено 09 Март 2006 - 19:06

Изображение

Кладёте в барабан. То, что выдавится наружу, пальцем размазываете по торцевой части подшипника,

Изображение

а остатки тщательно снимаете с самой ступицы, что бы сальник плотно держался.

Изображение


Прессуете сальник. Обычно это легко сделать усилием пальцев.

Изображение

Переворачиваете барабан. Тем же универсальным инструментом (пальцем) вкладываете во внутренность ступицы, между двумя обоймами, смазку. Не жалейте, но и много напихивать смысла нет.

Изображение


Затем уже знакомым методом смазываете обойму и сам наружный подшипник, укладываете его.

Изображение



Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник (это отдельная тема). Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).
А вот дальше ещё одна процедура, последовательность которой имеет варианты: регулировка стояночного тормоза. Мы сначала натягиваем троса, а потом нажимаем на педаль тормоза (на наш взгляд, если сделать наоборот, то сильно ограничивается диапазон работы механизма само разведения). Сам процесс регулировки выглядит следующим образом: один человек крутит колесо, второй натягивает трос. Когда послышится характерный шорох и колесо станет вращаться туже, надо поднять и отпустить рычаг стояночного тормоза и убедится, что колесо фиксируется, а затем, главное – отпускается. Желательно натягивать одновременно оба троса. Если помощников поблизости не водится, можно сделать другим способом: поднять рычаг на два щелчка, и подтягивать троса, пока для прокручивания колёс не понадобится прикладывать явное усилие.

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

(С) Яков Финогенов
  • 0

#4 Синоптик

Синоптик

    Почетный Синоптик Клуба

  • Пользователи
  • 5 752 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:SPb
  • Автомобиль: ФордФокус3
  • год выпуска: 2014

Отправлено 09 Март 2006 - 19:31

Хорошо написано. Прямо как в книжке, но там картинки черно-белые :)
  • 0

#5 Diesel

Diesel

    почти уравновешенный водитель

  • Пользователи
  • 3 415 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Таллинн, Эстония
  • Автомобиль: Audi V8 4.2 man
  • год выпуска: 1993

Отправлено 09 Март 2006 - 22:08

Отличное пособие.
  • 0

#6 DiCh

DiCh

    +79523713324

  • Пользователи
  • 7 408 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург, Гражданка
  • Автомобиль: KIA Sorento
  • год выпуска: 2008

Отправлено 09 Март 2006 - 23:19

...есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку.

Новая трубка, конечно хорошо, но... Как правило, на замену тормозных цилиндров, клиент не привозит трубку. Для клиента, это дополнительные расходы! К тому же, если трубку снять не повредив, как правило подвижность штуцеров легко восстановить, обстучав их молотком и обильно смачивая "жидким ключем". Так зачем же менять, исправную (зачастую, еще оригинальную!) деталь? Кстати, тормозные трубки на Ауди, имеют покрытие и очень хорошо противостоят коррозии.

После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Очень спорный момент! Если трубка, не была вовремя перекрыта для избежания утечки ТЖ, завоздушивается весь контур и прокачки не избежать. К тому же, если машина вист на подъемнике, кинематически перекрывается доступ ТЖ через регулятор тормозного усилия.

Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку

Я бы посоветовал добавить в колпачок, НЕМНОГО смазки.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – ось ступицы. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Натяг внутреннего кольца подшипников на оси минимален. При нормально отрегулированных, исправных подшипниках, проворот на оси компенсируется проворотом роликов. Для создания более-менее приемлемого натяга, на оси в посадочном месте подшипника, можно небольшим зубилом сделать насечки.
  • 0

#7 Guest_DENISKA_*

Guest_DENISKA_*
  • Гости

Отправлено 09 Март 2006 - 23:47

Афигенски расписано!!! Класс. На Поло вроде механизм один в один??? Пригодится короче.

#8 Guest_Mirsanirex_*

Guest_Mirsanirex_*
  • Гости

Отправлено 14 Июль 2006 - 16:23

КЛАССНО РАСПИСАЛИ!!! МОЛОЧИКИ ПАЦАНЫ ПОБОЛЬШЕ ТАКИХ ПОДРОБНЫХ ОПИСАНИЙ С РЕМОНТОМ КОРОЧЕ БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО

#9 Mike

Mike

    Юридически подкованый пенсионер

  • Пользователи
  • 5 910 Cообщений
  • Город:Санкт-Петербург
  • Автомобиль: Opel Astra-H GTC, 1.6 (115 л.с.), 2008 г.в.

Отправлено 14 Июль 2006 - 16:42

Mirsanirex

ОТПУСТИ КАПСЛОК!!!
  • 0

#10 Guest_Mirsanirex_*

Guest_Mirsanirex_*
  • Гости

Отправлено 18 Июль 2006 - 12:19

привет! ребят подскажите от чего такая херня случается,короче утром пока машина холодная тормозит нормально схватывает нормально как только нагреются диски или колодки время от времени торможу а такое ощущение как будто на колодках масло и плавно маш уходит хотя тормаз я держу! подскажите от чего это хератень от не качеств колодок или от чего другого?! за ранее спасибо

#11 LEXA_Audi

LEXA_Audi

    Ауди клуб "Питер"

  • Администраторы
  • 22 606 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург, Горелово
  • Автомобиль: Audi/Porsche/MB
  • модель: Cabrio А5/Macan/GLA
  • год выпуска: 14/14/16

Отправлено 18 Июль 2006 - 13:39

Варианты: 1. не качественные колодки 2. Старая давно не меняная тормозная жидкость (тупо закипает в целиндрах и теряет почти все свои свойства.
  • 0

#12 Guest_Mirsanirex_*

Guest_Mirsanirex_*
  • Гости

Отправлено 19 Июль 2006 - 14:19

СМЕНИЛ ЖИДКОСТЬ ВСЁ ТАК ЖЕ ТЕПЕРЬ НАВЕРНО ОСТАЛОСЬ КОЛОДКИ!!! НАДЕЮСЬ ПОТОМ ВСЁ ЗАРАБОТАЕТ КАК НАДО ОКЕЙ!!! ;) :D :D

#13 ganz77

ganz77

    Пользователь

  • Пользователи
  • 14 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80 B3 NE

Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 11:11

Спасибо за статью, но хотелось бы про "отрегулировали подшипник (это отдельная тема)" по подробнее. Если не затруднит.
  • 0

#14 StervS

StervS

    Пользователь

  • Пользователи
  • 2 680 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Петродворец
  • Автомобиль: Audi Allroad
  • год выпуска: 2007

Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 11:30

Соглашусь с Димой/Дич по поводу прокачки, наверное просто не в полном объёме уделили внимание этому важному моменту.

Просто после замены тормозных целиндров/суппортов, нередко мастера делают следующую вещь: приоткрывают ВСЕ прокачки и льют самотёком тормозуху в бачок, а потом, начиная с САМОЙ ДАЛЬНЕЙ В КОНТУРЕ прокачки, их закрывают одну за одной. Однако и это не является основанием, для того, что бы не проверить на каждом суппорте/цилиндре наличие завоздушивания!
Единственное, что после применения метода "пролива", вероятность завоздушивания системы очень мала.

- Увеличенный расход тормозухи для проведения рем. работ. (жидкость больше нельзя использовать)
Вытекание тормозной жидкости (экологический -) который, в прочем легко устраняется ( кому интересно - расскажу как)

+ Быстрое прокачивание тормозной системы.

ЗЫ: Дяде Мише - огромное спасибо за размещение ценного и доступно преподнесённого материала.
:yes:
  • 0

#15 DiCh

DiCh

    +79523713324

  • Пользователи
  • 7 408 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург, Гражданка
  • Автомобиль: KIA Sorento
  • год выпуска: 2008

Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 14:04

Дима, от твоего имени выкладываю твою статью.
Администратор Cage



Понимаю, что не открою Америку.… Но, периодически встречаясь с ошибками в установке (причем на достаточно серьезных СТО), решился написать о некоторых важных моментах.
Описываю работу на Ауди А6, в кузове 4В, но кое-что актуально и для других моделей.

Изображение

1. На фото 1, видна бумажная наклейка на колодке. Это защитная бумага, под которой находится специальный, липкий слой. Колодка «приклеивается» этим слоем к скобе суппорта, что позволяет ей полностью отходить от диска. Соответственно при замене, рекомендуется очень тщательно почистить площадку на скобе суппорта наждачной бумагой (фото 2).

Изображение

При последней замене, на одной стороне, я забыл снять эту защитную бумагу. В итоге, с той стороны, где колодки были установлены неправильно, накладка стерлась до металла. С противоположной, ещё оставалось 3-4мм, а это около 3000км пробега.

2. Обратите внимание, что на колодках некоторых производителей нарисована стрелка, в соответствии с которой колодки устанавливаются по ходу вращения колеса (фото 3).

Изображение

3. При попытке вставить разъем индикатора износа колодок, его частенько ломают. Купить отдельно, не реально. Поэтому, советую обращаться с ними очень аккуратно. На колодках некоторых производителей («Lucas» этим грешит), разъем чуть больше и вставить его без «силовых» методов не получается. При этом на 99% пластик разъема разрушается. Если с ходу втавить штекер до защелки не удается, подрежьте (сточите) 1мм на штекере колодок (на фото 4 показано красной линией).

Изображение

4. На этих машинах, направляющий палец переднего суппорта выполнен в виде полированного цилиндра перемещающегося в резиновых втулках. НИКОГДА не смазывайте палец, ни чем кроме силиконовой смазки!!! В противном случае, резина от смазки разбухает и палец в ней начинает люфтить (фото 5). К тому же, пластиковая заглушка защищающая его от грязи и воды, перестает держаться и теряется.

Изображение

С уважением к владельцам Ауди,
Дмитрий ака DiCh.


Женя, спасибо!
  • 0

#16 StervS

StervS

    Пользователь

  • Пользователи
  • 2 680 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Петродворец
  • Автомобиль: Audi Allroad
  • год выпуска: 2007

Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 14:25

...
Думаю, модераторам есть над чем поработать.
PS Если эта информация покажется важной, не сочтите за труд, оформите её чтоб все было наглядно.


У меня не получается - не авторизован на НВАКе...
Если картинки есть, перешли мне на мыло, сделаю как надо
  • 0

#17 Cage

Cage

    Ауди клуб "Питер"

  • Совет клуба
  • 4 541 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург, КАД
  • Автомобиль: Audi 80/B3 1.8 PM 91, VW G5 '08 (был...)

Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 15:45

Добавил статью Якова в FAQ на сайте. Статья Димы там же
  • 0

#18 Яков Coupe (Гольфлаб)

Яков Coupe (Гольфлаб)

    Пользователь

  • Пользователи
  • 264 Cообщений
  • Город:СПб
  • Автомобиль: Крайслер Гранд Вояджер / Гольф2/ Бёрстнер Вентана 455

Отправлено 25 Февраль 2008 - 22:36

Новая трубка, конечно хорошо, но... Как правило, на замену тормозных цилиндров, клиент не привозит трубку. Для клиента, это дополнительные расходы! К тому же, если трубку снять не повредив, как правило подвижность штуцеров легко восстановить, обстучав их молотком и обильно смачивая "жидким ключем". Так зачем же менять, исправную (зачастую, еще оригинальную!) деталь?

ну, во-первых никто и не призывает сразу ломать трубку, не попробовав открутить :-). Но инструкции читают (обычно) перед тем, как начинают работу. Так лучше заранее быть готовым к замене трубки. Кроме закисания штуцера, кстати, нередко при попытке откручтить срываются грани (даже профессиональным инструментом). И, хотя у Ауди изначально трубки хороши, менять их приходится так часто, что мы сочли необходимым купить оборудование для оперативного развальцовывания:-)


После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.-Очень спорный момент! Если трубка, не была вовремя перекрыта для избежания утечки ТЖ, завоздушивается весь контур и прокачки не избежать. К тому же, если машина вист на подъемнике, кинематически перекрывается доступ ТЖ через регулятор тормозного усилия.


ну можно, конечно, поспорить, если есть желание:-) Однако ключевая фраза - если преднамеренно завоздушить СИСТЕМУ, а зачем это делать? Или надеть резиновый колпачок на конец трубки, или просто не считать ворон при замене цилиндра:-)
В нашей практике (примерно 17 лет) воздух попадает во всю систему, только если прозевать уровень в бачке на ГТЦ. И вот тогда придётся попыхтеть. Чесслово, мы ни разу не меняли жидкость и не удаляли воздух с помощью педали тормоза, ни разу. И повторно машины на удаление воздуха не возвращались. За исключением случаев, когда перебирались задние суппорта. Но тому есть причины. А ведь разгерметизируем систему не только при замене цилиндров, но и при снятии балки для замены сайлентблоков. Отвинчиваем торм.трубки от шлангов, соединяющих магистраль с балкой.И каждый раз ограничиваемся проливкой. Регулятор же должен ограничивать, но не перекрывать полностью доступ ТЖ в задний конту. В редких случаях мы просто прижимаем подвижную планку рукой к корпусу, и всё.


Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку
Я бы посоветовал добавить в колпачок, НЕМНОГО смазки.


я не зацикливался на этом моменте, может стоит дописать. Дело в том, что через некоторое время после замены подшипников, да и просто снятия / установки барабанов, необходимо контролировать люфт колеса. И если он появится (что вполне можно ожидать при сохранении старой оси ступицы), необходимо будет слегка подтянуть гайку. И вот потом можно в колпачёк набить смазку:-)
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных