Сообщений в теме: 22

[Саныч]

Сомнения меня одолели... Давно, в январе, вскоре после покупки машины поехал на диагностику (расход >17 л) на Левашовский в "Евро-авто". Помимо прочих заморочек, увидел, что напруга у меня на борту от 12.5 до 13.7 вольт. Ребята дружно заверили, что так и должно быть.... Даже распечатку с результатом выдали. Сейчас по внутренней диагностике климы - опять та же картина - 12,5 вольт. Но привык я, что должно быть в районе 14 в (13,8-14,3 в, кажется...) Или для Ауди это действительно нормально?

[Dimonira]

А что тут такого ненормального?

[Samol]

Это может быть нормальным на холостых. На оборотах и без нагрузки (без потребителей) - маловато. Но на диагностику климы не ориентируйся - измерь вольтметром на аккумуляторе или на клемме генератора.

[Dimonira]

Samol, на оборотах, без каких таких потребителей? Даже без бензонасоса чтоли?
Без потребителей не бывает!

[Samol]

Без сильнопотребляющих Измерять нужно при отключенных фарах, обогреве стекла, не в тот момент, когда сработал вентилятор радиатора и если усилок в багажнике не качает в это время по 50 Вт на канал. Насос можно оставить.

[Dimonira]

Samol, ладно, я то понял что ты имел в виду. Насос, кстати, весьма прожорлив.
Короче, нормально всё у человека.

[Саныч]

Насчет "нормально" все таки сомневаюсь. Те же бошевские генераторы и регуляторы стояли у меня и на Кадете и на Вектре и везде исправный регулятор выдавал при нормальных условиях (см. Samol 15:16) 13.8-14.0 вольт. Сегодня в очередной раз глянул срабатывание электромагнитной муфты на компрессоре кондея - включается через 2 раза на третий... Может ей как раз этих 1.5 вольта и не хватает? Повторюсь - первый замер делали на диагностике на выходе с генератора и распечатали график

[Dimonira]

Саныч, скорее сомневаться надо в том, что у кандея сделано из расчета такого "повышенного" напряжения (13.8-14.0В). Ведь в авто 12В м.б. легко.
Кстати, а кондей можно включать при выключенном двигле? Если да (т.е. это предусмотрено), тогда ответ будет однозначен - проблема в кондее.

А вообще, там где есть возможность у регулятора напряжения регулировать напряжение на выходе, то некоторые это делают, например ставя на зиму напряжение повыше, а летом снова поменьше. Но это не везде предусмотрено, надо смотреть. У наших вроде нету.

[Саныч]

Саныч, скорее сомневаться надо в том, что у кандея сделано из расчета такого "повышенного" напряжения (13.8-14.0В). Ведь в авто 12В м.б. легко.

Разумеется расчет на повышенное напряжение не делается. Просто я забыл уточнить, что при переходе на режим кондиционирования напруга падает до 11.5 в. Вентилятор подачи воздуха в салон очень прожорлив оказался , а он повышает обороты в момент переключения.
Вроде бы теперь проблему почти решил - заменил регулятор. там от щеток по 4 мм оставалось . Получил прибавку в полвольта, как минимум.
А "почти" - потому как пару дней назад новая бяка вылезла: при включении габаритов на приборке начинают тускло светиться лампочки поворотов и дальнего света. Включенные поворотники снаружи работают нормально, а на приборке мигают все сразу (в полнакала). Кто-нибудь проходил такое?

[Dimonira]

Мож подрулевой даёт дуба? Это м.б. попадалово Гляну схему вечером, м.б. ещё будут идеи...

[Дилижанс_СПб]

Здравствуйте, уважаемые господа. Нормальное напряжение бортсети для мягкого и жаркого климата (Европа, Африка) - 13,6 - 13,9 вольта. Для холодного и северного (Скандинавия, Россия, Канада) 13,9 - 14,3. В генераторы устанавливаются соответствующие регуляторы напряжения. У производителей в каталоге они так и числятся по климату. (13, 8 - Соответственно начальная плотность электролита АКБ тоже отличается. Для холодного климата рекомендуется 1,28 - 1,29, для жаркого 1,26 - 1, 27. Это известная проблема автомобилей, пришедших в качестве "секонд хенда" из Европы. Зимой АКБ работает в условиях систематического недозаряда и сульфатируется. Поэтому рано умирает, не выхаживает ресурс. Мы на складе стараемся держать регуляторы для нашего климата, это большая проблема такие закупить. Торгующие организации как правило не знают таких тонкостей и предлагают регуляторы для тёплого климата, продаваемые в Европе. Производители АКБ знают такую проблему и делают всё, чтобы предотвратить нериятные последствия недозарядов в холодное время года. Ведь летом при повышенном напряжении будет расходоваться вода, а это сделает невозможным существование современных необслуживаемых батарей. Поэтому напряжение - компромисс, диктуемый химической природой АКБ. Окончательно вопрос не решён. Увлекаться высоким напряжением не стоит. Следует признать оптимальным 13,8 - 14.1 вольт. Если на оборотах двигателя 2000 - 3000 при заряженой батарее напряжение на АКБ не достигает нормального значения, а при включении мощных потребителей падает ниже 13,5 вольт, следует поискать плохие контакты в плюсовой шине и в местах подключения минуса к массе, также внутри генератора. Это стандартная ситуация для пожилых автомобилей. Тусклое свечение лампочек приборки наиболее вероятно говорит об отсутствии массы приборной панели. Удачи. А.М. Пахомов.

[Саныч]

Здравствуйте, уважаемые господа.
Нормальное напряжение бортсети для мягкого и жаркого климата (Европа, Африка) - 13,6 - 13,9 вольта. Для холодного и северного (Скандинавия, Россия, Канада) 13,9 - 14,3. В генераторы устанавливаются соответствующие регуляторы напряжения. У производителей в каталоге они так и числятся по климату....
Увлекаться высоким напряжением не стоит. Следует признать оптимальным 13,8 - 14.1 вольт.
Если на оборотах двигателя 2000 - 3000 при заряженой батарее напряжение на АКБ не достигает нормального значения, а при включении мощных потребителей падает ниже 13,5 вольт, следует поискать плохие контакты в плюсовой шине и в местах подключения минуса к массе, также внутри генератора. Это стандартная ситуация для пожилых автомобилей.....

Регулятор, который у меня стоял имел маркировку "14 в", новый поставил - "14.5 в", это как я понимаю напряжение на выходе регулятора без нагрузки. Действительно, похоже на разделение по климату. Фактически на аккумуляторе после замены получил 14.0 в. (до замены - 13.5) и машинка стала разгоняться заметно энергичнее, чем ранее. А вот насчет "падает ниже 13,5 вольт"... При включении вентилятора радиатора - 12.5 вольт, при включении кондея на высоких оборотах 11.8 вольт Искать плохие контакты можно не один день... А где-нибудь можно найти инфу по мощности генератора, который должен быть установлен на мою машину (с кондеем)? В книжках есть и 60А, и 90А, и 110А Или по принципу "поставь побольшее - не ошибесси!"

[Дилижанс_СПб]

1. 14,5 вольт - это и есть регулятор для холодного климата. 2. 12,5 вольт и 11,8 вольт - в каком месте напряжение, на клеммах аккумулятора? 3. Вентилятор берёт при 14 вольтах примерно 8 ампер, муфта кондея и вентилятор салона ещё 10. Пусть все остальные потребители ( управление двигателем, приборы и т.д. ) ешё 20. По идее генератора в 50 ампер больше, чем достаточно, если не включать свет. 4. Ток у генератора указан максимально возможный, когда напряжение ещё остаётся в допуске. Фактическое потребление тока зависит от нагрузки. Можно установить электростанцию и в 1000 ампер, отдавать она будет столько, на сколько нагрузите. 5. Ищите плохие контакты. У опытного электрика поиск займёт не больше получаса, если низкое напряжение на клеммах АКБ, а не где-нибудь в глубине электросистемы.

[Dimonira]

Саныч

Фактически на аккумуляторе после замены получил 14.0 в. (до замены - 13.5) и машинка стала разгоняться заметно энергичнее, чем ранее

Круто!

[Саныч]

За 3 дня накатал 400 км по городу на 40 л бензина. До замены регулятора скушала бы 44 л как минимум. Неужели замена регулятора дала такую прибавку? Или другая бяка какая? :?:

[Dimonira]

Саныч, раз кушает меньше, значит нагрузка на генератор была меньше. А почему была меньше - вариантов много. С другой стороны, точность измерения скушанного бензина, имхо, лежит в пределах "погрешности" способа измерения.

[Саныч]

Саныч, раз кушает меньше, значит нагрузка на генератор была меньше. А почему была меньше - вариантов много. С другой стороны, точность измерения скушанного бензина, имхо, лежит в пределах "погрешности" способа измерения.

Тогда уж не нагрузка меньше... Может напряжение на первичной обмотке катушки зажигания изменилось? Искра тоже не самый последний фактор в поедании бензина :roll: С точностью измерения согласен, бедем мерять еще Но (опять же субъективно) динамика тоже стала получше, если не идет итенсивный обдув салона или радиатора. Как только вентиляторы на полную катушку включаются, напруга подает до 11.6 вольт и динамике конец приходит :cry:

[Dimonira]

Саныч

Как только вентиляторы на полную катушку включаются, напруга подает до 11.6 вольт

А вот такого не должно быть. Надо смотреть проводку и качество "заземления" гены. Где-то появилось чрезмерное сопротивление току.

Я когда вместе со слесарюгой занимался стартёром (снимал, ставил и т.д.) у меня вообще была такая фигня: исправный стартёр поставили (проверяли на стенде), ключ повернул, а в ответ тишина. Оказалось, что было плохое "заземление" стартера. У него ведь минус только через корпус подаётся. А мы в попыхах не "подготовили" посадочную поверхность для стартёра, да и его самого не "зачистили". В результате ржа не дала обеспечить хороший контакт.
В гене я не помню как сделано "заземление", но суть остаётся - где-то ток "застревает". А сказывается это как раз при большом токе (много мощных потребителей), т.к. чем он больше, тем больше падает напряжение на этом паразитном сопротивлении (частично перебитые многожильные провода, плохой "земляной" контакт).

[Саныч]

2 Dimmonira Согласен - ток где-то "застревает" . Но не похоже, что в Гене. Я там когда мерял, "землю" брал на корпусе компрессора, который по другую сторону двигателя висит... Намерял 14 вольт при работающем вентиляторе климы (тестер мой, вроде не сильно врет , должно быть 14,5), А вот под капотом... На вентилятор климы 12-13 вольт идет (в зависимости от скорости вращения), если вентилятор радиатора врубается - еще почти на вольт падает. Похоже, что основной провод (30) где-то закис Жаль схемы прокладки проводов по кузову не имею , долго искать все места соединений